Masters of the Universe《太空超人》：新世代「王者之劍」與「王子復仇記」重啟復興的性別政治惡搞隱喻

5 June 2026 

Premiere Helsinki

《太空超人》He-Man and the Masters of the Universe由美國動畫製作公司Filmation改編自美國玩具製造商美泰兒MATTEL同名玩具系列的動畫劇集，1983年9月首播直至1985年完結，共計130集，是為男孩版的芭比娃娃，80年代發燒期周邊玩偶商品爆棚熱賣。

 

自2007年至2012年間，好萊塢製片圈曾言香港警匪片編導吳宇森欲重啟《太空超人》大銀幕版，爾後美泰兒收回電影版權，2012年又傳有台裔美籍導演朱浩偉接棒；2019年底導演人選來來去去，卻從未定奪名單，《太空超人》劇本數次改編重寫，卻遲遲無以開拍。曾集資發行《太空超人：啟示錄》以及《太空超人》動畫影集的串流巨頭Netflix 2022年宣布從Sony製片公司收購電影改編版權，最終卻因預算問題急踩剎車。

 

2023年底亞馬遜工作室與米高梅控股正式合併為Amazon MGM Studios後，2024年初，美國導演兼萊卡動畫製片公司（Laika Entertainment）總裁崔維斯奈特（Travis Knight）登堂執導《太空超人》電影版洽談最終階段，美國動畫編劇克里斯巴特勒（Chris Butler）獲聘重寫劇本，再加盟《浴血任務》系列原作編劇大衛卡拉漢（David Callaham），同年以《王室緋聞守則》英國新星尼可拉斯葛拉辛（NICHOLAS GALITZINE）領銜的《太空超人》主配角群大致底定。

延宕多時，改編換角無數回的《太空超人》，幾可堪比「力量之劍」失散長達15年的時間線。

〈初代與當代《太空超人》〉

墜於凡間，與貴族世家失散15年後，亞當王子追循「力量之劍」的指引，重返永恆星球Eternia，卻發現昔日家園早已在邪惡軍閥骷髏王（Skeletor）殘暴統治下支離破碎。

為了拯救家人與世界，亞當必須與親密盟友並肩作戰，接受自己的機運與命運，化身為宇宙超強神力的「太空超人」。

以《王室緋聞守則》、《關於你的想法》那彬彬有禮、浪漫貼心形象起家的英國當紅小生尼可拉斯葛拉辛，於地表巧遇健身房老人家，實為1987年《決勝時空戰區》Masters of the Universe飾演初代太空超人的杜夫朗格林（Dolph Lundgren）。

與瑞典裔杜夫朗格林深沈憂鬱的He-Man相比，金髮榛眼希臘英國裔的尼可拉斯葛拉辛稍顯幼稚樂觀、躊躇不前，卻更青春無敵，吸睛破表。尤其以編劇結合當下LGBTQ+慣用的社群稱呼HE/HIM，將大寫字母人資辦公事名牌對準總是慌慌張張、毫無頭緒、亂髮扁塌、嘟嘴挑眉、身著粉紅長袖襯衫的亞當，映照了當今性別模糊文化，甚至有意無意揶揄傳統男子氣概，首映於全球驕傲遊行六月（Pride Month），以此為埋伏「力量之劍」後蛻變為「陽剛制霸」的太空超人前後對比敘事線。

獲得神力的亞當王子，金髮飄逸，肌力全開，仍被青梅竹馬泰拉（Camila Mendes飾演）吐槽「咦，你的前額劉海呢？」（Where is your hair bang? 是編導以1983原版卡通形象設計的笑料）。相較沈穩寡言、略帶北歐諸神悲劇世界觀的初代太空超人，當代的HE-Man核心主題以發源印歐地區「英雄是傻瓜」的文學傳統，挾帶屈就人資工商服務時舌燦蓮花的天真傻勁，更趨近希臘羅馬諸神大力士Hercules那多面向的矛盾特性。

2026年《太空超人》選角其一遺憾在於，若能實現初代太空超人杜夫朗格林2012年7月於IGN受訪時透露重啟電影飾演亞當老爸「藍道國王」的計畫，健身房老人家就不僅僅限於曇花一現的迷惘，太空超人與力量之劍父子相傳的意象必更具影史可看性。

 

〈「英雄」、「傳奇」與「寶劍」的符碼隱喻〉

1987年《決勝時空戰區》與2026年《太空超人》皆著重於「英雄」、「傳奇」與「寶劍」之間的相互影射。

 

古希臘羅馬馬賽克鑲嵌畫中的Hercules，以古銅色肌肉塊以及幾近半裸、甚或只遮重點戰甲裝備展現，初代與當代太空超人也以此為塑造。太空超人老家的家貓倏地進化為戰虎，是為文藝復興時期Hercules的防禦武器配備「獅皮」的延伸；而希臘羅馬英雄耍練的粗壯棍棒，在《太空超人》借代英國亞瑟王傳奇中的王者之劍，是為男性青春期後性事與性器成熟可用的「佛洛依德」心理學隱喻。

國王父親的「監禁缺席」是《太空超人》男孩性教育的失學，「力量之劍」失落15年是性慾解放前的潛伏期，與同性傾向室友合住是為性向模糊探索，獲得神力後是男性身體政治的再確認，以及心理情慾的高度發展；亞當即亞瑟（Adam is Arthur），以「尋劍」為擺脫萎縮、長大成人的古典神話敘事線，仍為當今英雄之旅電影最樂此不疲的麥高芬MacGuffin。

而邪惡軍閥骷髏王欲偷拐搶騙的「力量之劍」，枯骨如柴的形象也象徵自身精彈耗盡、衰老陽萎的身份焦躁，以及對於服侍在側女巫邪惡琳（Evil-Lyn）於公於私的慾求不滿。而自小失怙、遭受嘲笑的亞當葛林，終於自地表萬惡人資工時中認知人類/異獸劣根性的「欺軟怕硬」：毫無戰略的忍辱負重，只不過徒增施暴者的毫無悔意。嫉妒青春、憤怒自卑的長輩欲擒豪奪「寶貝」與身體自主權，幾乎等同於強取去勢，那年輕世代必得擺上檯面，訴諸代價，掀開褲擋，「以暴制暴」，製造核彈級的大麻煩，好以順便褫奪陽萎病患的失禮失敬，以至無處可躲，延續敘事線，正面對決男性們自古至今欲言又止的下擺議題與閹割焦慮。

 

〈小結〉

從影多以《路德探長》、《國家元首》等保守精英形象的英國實力派伊卓瑞斯艾巴（Sir Idris Alba）飾演太空超人師父的鄧肯隊長，簡直為《雷神索爾》系列守護神的酣醉搞笑版。而《創：戰神》與《太空超人》中幾乎掩面示人的傑瑞德雷托（Jared Leto），時而凶神惡煞、時而停頓耗呆的半場斷電骷髏王，以及邪惡琳、鯊魚嘴（Trap Jaw）等反派陣營揚眉撇嘴，皆是新版《太空超人》仿效1528年《廷臣論》中論述侍從sidekicks應用言語來為主子做樂的編劇手法（註一），既想保有古希臘羅馬神話高尚嚴肅性，卻又想討好大眾的插科打諢，但是劇情、對白、人物每一短時的猶豫不決，都在在顯示編導幾近無法拿捏得宜的貧弱尷尬。

不過或許與同為改編自美泰兒旗下人氣玩偶的《芭比》相較，那選角拙劣、喋喋不休、嘮叨說教的自以為是女權主義，2026年《太空超人》稍嫌幼稚滑稽，卻直白大膽的陽剛意識，更能以近身格鬥的聲光大銀幕，呈現令觀者娛樂性滿滿的懷舊復古滋味。直到演職員名單跑完的三個小小彩蛋，皇后合唱團的樂迷們更可一飽耳福傳奇吉他手布萊恩梅（Sir Brian May）的硬式搖滾炫技，是為本片最大驚喜。

而遭致歐州影評圈撻伐「亞馬遜與美泰兒復活《太空超人》最終目的即爲重啟周邊商品購買潮」，而給予低分負評，或許是為批評美國重商主義的明知洞見，也或許，陽剛傳統的《太空超人》銷售數字無力與矯揉潮流的《芭比》匹敵；更或許，消費力與注意力貧脊的當今全球，我們觀者更應在意復興英雄當家電影，實為反映當下社會治安堪憂與極權政治壓迫的現實，以及冀望為《太空超人》付出體能魔鬼訓練，將浪漫與陽剛角色幽默詮釋的英國小生尼可拉斯葛拉辛的星運崛起。

註一：

義大利文藝復興時期歐洲詩人Baldassare Castiglione（1478—1529）代表作《廷臣論》Il Cortegiano體現文藝復興時期人文主義思想文化，以巧妙詼諧的文筆虛構1507年間烏爾比諾公爵（Duke of Urbino/Lorenzo di Piero de' Medici，1492—1519）與其廷臣之間聊如何實踐「完美廷臣」和「優雅貴婦」的主題談話。

Sider, Sandra. Handbook to Life in Renaissance Europe. Oxford: Oxford University Press, 2007.

#MastersofUniverse #HeMan #NicholasGalitzine #IdrisAlba #CameilaMendes #TravisKnight #Mattel #masculine

〈後記〉

I Got the Power!!

1990年代每週日早晨美國卡通時段先是《太空飛鼠》啟航，緊接是菠菜代言人《大力士卜派》，接近中餐時段就有一身是膽的《星際警長》以及「天神賜予我力量」的《太空超人》了。當時還會撮合打扮時髦的芭比與大塊肌肉He-Man舉辦婚禮與下午茶會，覺得兩隻金毛真是再適合不過的絕配了。（笑）💪👠

喜歡古希臘羅馬英雄之旅神話、英國實力派Sir Idris Alba、英國新星Nicholas Galitzine以及皇后合唱團吉他手Sir Brian May的樂迷影迷們，明蒂小姐大推薦。😘🇬🇧

感謝關鍵評論網2026/6/13影劇版刊登【影評】《太空超人》：惡搞性別政治！英國當紅小生如何顛覆傳統男子氣概？

關鍵評論網電子報2026/6/13 https://www.thenewslens.com/article/268490

Star Wars: The Mandalorian and Grogu《曼達洛人與古古》── 賞金獵人與星戰金孫新共和體制下的共生關係

22 May 2026
IMAX Helsinki

「曼多」Din Djarian，為曼達洛星球配備高科技裝甲與毀滅性武器的特種戰士。

嘴饞愛睏的絕地宗師新生代吃貨「古古」Grogu……異星生物鼻嚏屎、摔角擂台爆米花、熱帶叢林毒蠍子、Tiffany Blue馬卡龍，大小全通吃。

當賞金獵人與星戰金孫受困於帝國殘兵威脅潛伏之際，是否能原力覺醒，絕地大反攻，達成新共和指揮官的帝國大反擊使命呢？

《曼達洛人與古古》的角色設定

導演製片強法夫洛（Jon Favreau）延續2019年《曼達洛人》宇宙觀，2026年《曼達洛人與古古》時間點設定於雅汶戰役後第9年（ABY 9）的「新共和國時期」（New Republic），為《星際大戰六部曲：絕地大反攻》後約5年，《星際大戰：原力覺醒》前約25年。

 

「宇宙最強老爸」佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）飽含拉美血統的稜角分明、卻飾演面不示人的賞金獵人「曼多」Din Djarian，自《曼達洛人》中原本自私冷漠的重商主義「暗黑英雄」性格，於《曼達洛人與古古》漸進式進化至結合保羅范赫文（Paul Verhoeven）《機器戰警》RoboCop的半人機合體超強戰鬥力、糅雜克林伊斯威特（Clint Eastwood）《荒野大鏢客》的西部牛仔英雄主義、更蘊含黑澤明（Kurosawa Akira，1910—1998）《七武士》中那精通戰術、正直真誠、睿智精明、堅毅多謀、孤膽武勇、忠義克己、理性與感性兼具的武士道精神。在造訪賈霸遺族雙胞胎巢穴橋段，曼多被迫卸除頭盔直至與白龍蛇妖大戰，象徵曼多在聯手屠龍、營救古古、解放行星後，於內的自我成長，於外，也更願意展露本身的真實面貌。

 

幾乎以《異形》星球穿越平行時空，為了「親近古古」首度加盟星戰宇宙的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver），新任共和國遊騎兵隊上校一角，戲份精簡卻英氣風發。星戰傳奇大師菲爾蒂皮特（Phil Tippett）與團隊以手工作模、電動玩偶與定格動畫技術，搭配實體佈景，打造出既復古迷人、卻又活靈活現的怪獸群與身世成謎的「古古」。古古那純真出世卻又神祕高深的禪宗氣息，賣萌耍廢就可戰鬥無敵，無怪乎是自2019《曼達洛人》系列人氣順勢爆棚、吸金滿滿的超級星戰金孫。

〈生態學的共生關係〉

2019《曼達洛人》以及2026《曼達洛人與古古》與同為佩德羅帕斯卡領銜的《最後生還者 1》《最後生還者 2》系列異曲同工，劇中角色們以父女/子、兄弟、雙胞、至交、拍檔、共夥的二元一體組合，對照、類比、反射彼此間互依互存的複雜人際網路與共生關係。

 

曾任教於美國麻州大學地球科學系微生物學家瑪葛莉絲（Lynn Margulis，1938—2011）提出「共生關係」（symbiosis）實為驅動生物演化的機制與力量。

生物體系中「互利共生」（Mutualism），就如同曼多與古古在追緝逃犯、大戰蛇妖、身中猛毒之間相互保護營救，也即為曼多所言：「老者護幼，幼者助老The old protects the young, the young protects the old」，雙方都能獲得生存優勢；「片利共生」（Commensalism）於古古由Nal Hutta水澤漁夫取得解藥、曼多隨意打聽由名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）配音客串四臂類猿猴的Ardennian小販商人可見：一方受益，另一方無害也無益，甚至「曼多」爾後還追加雙倍小費。

 

而宛如羅馬帝國時期主子與戰奴的「寄生關係」（Parasitism），於銀河帝國殘餘勢力領袖賈努（Janu）與賈霸之子羅塔（Rotta the Hutt）的競技場「贖罪合約」便可得知：一方名利雙收，但另一方卻受騙受害。

〈心理學的共生關係〉

以《最後生還者》父女，與《曼達洛人與古古》父子的心理與情感共生關係（Codependency），皆是由佩德羅帕斯卡「賞金獵人」為主敘事線，歷經英雄冒險之旅，由重商主義角度漸進式浮現無可替代的心靈共振與脆弱。《最後生還者》中以賞金「珍貨」，處處濺血的叛變為經，追殺之旅為軸，交織出屠殺遍野、情感窒息、屍首處處的父女悲歌；《曼達洛人與古古》恰似父親與屁孩「正常共生期」，則是以任務導向，銀河之旅為穿針，斬妖屠龍為必經之路，反帝國主義為引線，致敬1977年原作系列，幽默滿點，是為人格成長故事的父子喜劇。

一悲一喜，「宇宙最強老爸」佩德羅帕斯卡實至名歸。

〈社會學的共榮關係〉

不同於《最後生還者》蓬頭負傷的老兵「喬爾」，飽經美國拓荒西部牛仔的孤軍落寞，《曼達洛人與古古》編導以近距聚焦奶爸「曼多」的銀黑頭盔與眼神眉型的攝影風格，對照遊騎兵隊上校、小販商人、Anzellan族技師小隊、剃刀冠號（Razor Crest）飛行員澤布（Garazeb Zeb Orrelios）的「職場商業共生」，其個人理念周旋於新共和企業與軍事部門之間，以資源互補與策略聯盟達成「共榮關係」，創造雙贏，再引介了好奇嬌小屁孩「古古」的體貼細心與肝膽相照，暗藏了長江後浪推前浪的希望伏筆。

而《曼達洛人與古古》最令觀者星戰迷驚喜的「共生關係」發展至忘年之交，就屬種族、體型、氣質相差十萬八千里的古古與孔武有力賈霸之子羅塔了。

當曼多和古古一路殺出重圍，降落雙胞胎的巢穴宮殿，足智多謀的古古引爆柵欄、運用念力解除機關、「提攜」賈霸，影迷們即可感受「兄弟倆」之間的Bormance。雖說《Next Best Picture》批評傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）配音的羅塔一角受限於劇本對白而缺乏聲技發揮空間，但是以《大熊餐廳》主廚橫掃影劇界的艾倫懷特，以羅塔分身製作了法國頂級甜點─── Tiffany Blue馬卡龍─── 打賞致謝救命恩人古古，還不忘打趣道：「找到新廚房啦！」（I just found a new kitchen!），結合美食與嗜睡的吃貨倆相好，為父權政治纏鬥的幽默解藥。

而肥滋臃腫的三位一體類蛞蝓翻滾叫囂，近身搏鬥、濕黏糾纏你死我活之時，代表「西部」新共和國賞金獵人曼多與「東方」久藏族賞金獵人恩博（Embo）的兵器功夫終極大對決，再對照古古幾乎身處此「黑吃黑」生物鏈中最底層，節奏明快、爆發力滿點的單一打鬥場景，狹帶多種族之間的人際與利益關係糾葛，更體現了「互利」、「片利」與「寄生」的錯綜複雜與必要之惡：若無家庭糾紛，便無任務派遣；若無魔獸敵人，英雄必得被迫失業；若無宇宙多種族的「帝國」與「新共和」的政治紛爭「共生關係」，劇組、觀眾、影迷們無不錯失驚艷、享樂、思考與磕爆米花的大好良機。

〈小結：願原力與你同在〉

星戰系列創始喬治盧卡斯（George Lucas）與剪接師瑪西亞盧卡斯（Marcia Lucas）1977年五月《星際大戰》首集呈現大螢幕，直至2005《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》以降，飽含多樣性種族、各色文化行星的多重宇宙觀，不啻為反後冷戰時期、反帝國主義先聲，也開啟無數角色影視作品與周邊商品延伸。

2012年娛樂影視巨頭迪士尼公司以現金與股票支付40.5億美金收購盧卡斯影業（LUCASFILM），喬治盧卡斯以持股2.2％擔任公司主席兼首席執行官，十年間即發行超過60部星戰角色短片、電玩、電影與電視劇，其首部曲怪奇獨立故事的力量隨其「龐大製作行銷」而碎片化。

《曼達洛人》與《曼達洛人與古古》導演製作強法夫洛堅持手工製作停格動畫，其懷舊氣息與宇宙觀擴張，更甚是以藝術形式表達支持本片百家爭鳴的「新共和國」理念，而非服贋巨頭公司集體概念的「帝國主義」。只不過諷刺在於，重商主義的美國娛樂影視圈，從製片、發行、宣傳、影評、戲院與觀眾之間的「帝國資金共生關係」，若是以「新共和國」模式獨立運作，出品有可能更具爆發性與哲學思辨的「作者導演」風格嗎？

強法夫洛的《曼達洛人》與《曼達洛人與古古》複製致敬《星際大戰》首集，難逃影評圈褒貶不一，「公式化且力度不足，處於原地踏步的窘境」。但是鑑於瑞典裔配樂才子Ludwig Göransson以電子迷幻融合影迷熟知的古典交響樂描述各星球文化差異與鋪陳角色人格發展，仿擬了摒除單一物種獨大的「共生關係」，《曼達洛人與古古》也象徵星戰系列自2019年《Star Wars : 天行者的崛起》後正式重返大銀幕，更被視為串連新共和國時代多重龐大宇宙觀中的關鍵拼圖。

剃刀冠號主座，曼達洛人將掌舵權交付古古，不啻為父予子的世代傳承之義。

願原力與你（們）同在。

#Mandalorian #Grogu #StarWars #JonFavreau #PedroPascal #SigourneyWeaver #MartinScorsese #JeremyAllenWhite #symboisis #newrepublic 

〈後記〉

因2012年娛樂影視巨頭迪士尼公司以現金與股票支付40.5億美金收購盧卡斯影業Lucasfilm，《星際大戰》怪奇獨立故事的力量隨其「龐大製作行銷」而碎片化，加諸近五年來詭異離奇選角政治正確化後，拒絕付費串流頻道所以從未觀賞影集《曼達洛人》系列，但是Aalto幫友人大力推薦，首映週末IMAX歡樂觀影後，本小姐也倏地被幽默滿滿的古古和怪獸群圈粉了。🥰💖

喜歡「宇宙最強老爸」、雪歌妮薇佛、《大熊餐廳》以及1977年星戰與尤達迷，明蒂小姐大推薦~😋😚

感謝關鍵評論網2026/5/26影劇版刊登【影評】《曼達洛人與古古》：賞金獵人與星戰金孫，新共和體制下的共生關係
關鍵評論網電子報2026/5/26 https://www.thenewslens.com/article/267963

Met Gala 2026：從「梵谷風景」到「千手觀音」── 2026 紐約大都會藝術博物館 Met Gala Top 5「最吸睛」&「最震驚」時裝點評

 May Forth to be with Met. 2026

每年五月的第一個禮拜一，美國紐約大都會藝術博物館（METROPOLITAN MUSEUM of ART）服裝學院與時尚雜誌《Vogue》美國版聯合舉辦的募款慈善晚宴Met Gala，為學院時裝展揭開序幕，也為當季度活躍於時尚、音樂、影劇、體育以及社交媒體等各個領域菁英的決戰時裝伸展台。

暱稱為「時尚界奧斯卡」的Met Gala，自1995年《Vogue》美國總編輯安娜溫圖擔任主席以降，1998年至今，一年一度的展覽主題，皆緊扣當代的藝術與設計話題。從著裝規範、賓客名單、晚宴菜色等，都得經過「AWOK」Anna Wintour OK才得以面世。

2026年主題「時尚即藝術」Costume Art：Fashion Is Art────「表達時尚作為具體藝術形式與個人的聯結」──── 呼應了即將於5月10日開幕的《服裝藝術》（Costume Art）春季特展，正式宣告啟動「康泰納仕展覽館」（Condé M. Nast Galleries）。多達400件館藏並列著古典雕塑與當代設計師傑作，打破時間界限，展現身體、藝術與時尚的對話。Met Gala 2026聯合董座為葛萊美獎歌姬碧昂絲（Beyoncé）、奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）以及奧運金牌得主與女子網球大滿貫大威廉絲（Venus Williams）擔任。

有趣在於，身為本年度Met Gala董座一席，歌姬碧昂絲與造型師Ty Hunter發想，身著新稅設計師Olivier Rousteing以及瑞士高級鐘錶與珠寶工坊CHOPARD聯合打造宛如史前恐龍脊髓架構的水鑽戰袍與羽毛外披，簡直就是巴西嘉年華會花車舞孃；妮可基嫚身著香奈兒赭紅亮片緊身長袖晚宴服，卻任由及腰金髮觸發無數靜電，又毛又躁，與香奈兒大使莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）那灰藕薄紗花朵裙裝和BlackPink團員珍妮（Jennie Kim）的群藍美人魚亮片露肩禮服，不但樣式老套，也無法傳遞「時尚即藝術」的緊密關聯。向來氣質與球風就與靈長類相去不遠的大威廉絲，雖然在網球場上叱咤風雲，時尚業界的破發點卻無論如何都無法順利擒拿。

 

本篇為點評此屆Met Gala自幕後協辦方紐約馬克飯店（THE MARK HOTEL）梳妝打扮，直至登上紐約大都會藝術博物館大理石階梯的佳人才子：「最吸睛」與「最震驚」5大名媛時尚，加碼「最養睛」五大男裝驚喜。

 

「最吸睛」五大名媛時尚：

MADONNA

流行歌后瑪丹娜（MADONNA）與造型師Rita Melssen演繹英裔墨西哥超現實主義藝術家Leonora Carrington（1917—2011）1945年油畫作《聖安東尼的誘惑》La Tentación de San Antonio中的黑袍神秘女子（註一）。本屆贊助商（之一）聖羅蘭（YSL）與藝術總監Anthony Vaccarello聯合設計了薄紗黑絲，加諸愛爾蘭設計師Philip Treacy的黑鑽海盜船型帽飾，並與義大利珠寶工坊Codognato借展鑲嵌著猛獁象骨浮雕的紅寶石美杜莎戒指。而油畫作中在側的五位身著紅、黃、藍、灰、粉的青春女侍則增至七位，以聖羅蘭粉嫩輕飄蕾絲重現於Met Gala紅毯。雖說娜姐幾近垮皮面癱的肌肉線條著實超現實，但是結合女性主義先鋒藝術與法國身形解放設計世家的大面積戰袍，的確高度傳達本屆「時尚即藝術」理念，闇黑哥德領軍的確是最吸睛、最具氣場的存在。

HEIDI KLUM

德裔美國名模兼《決戰時裝伸展台》主持製作海蒂克隆（HEIDI KLUM）與造型師化妝團隊Mike Marino提前慶祝萬聖節變裝大賽，義大利藝術家Raffaele Monti（1818–1881）於1847雕刻的大理石跪坐像《蒙紗的維斯塔貞女》Vestale Velata穿越時空，大駕Met Gala光臨。只可惜貞女體脂肪率破錶，倏地變身為肥媽，若能事奉在場嘉賓聖水幾杯那就實打實榮耀時尚，平安喜樂了。

EMMA CHAMBERLAIN 

憂鬱症患者中輟生艾瑪張伯倫（EMMA CHAMBERLAIN）無預警竄紅為時尚網紅的華麗蛻變仍然謎題重重，匪夷所思。與Mugler藝術總監Miguel Castro Freitas、造型師Jared Ellner以及瑞士高級鐘錶與珠寶工坊Chopard將梵谷（Vincent van Gogh，1853—1890）1889年飽含金黃、藍靛、青綠、亮橘色調的風景油畫《Giardino di Arles》立體化。並聘用油彩師將輕薄淡彩的上半身，流蘇手袖、漸層圖繪至濃稠色塊的絲棉混紡長裙襬禮服，也是最具視覺衝擊與藝術時尚的話題之作。

SABRINA CARPENTER 

卡本特妹妹（SABRINA CARPENTER）超級濃縮咖啡的嬌小身型，穿著北愛爾蘭設計師Jonathan Anderson領軍的迪奧Dior以電影《龍鳳配》Sabrina底片膠卷高訂特製的鑲水鑽小禮服，不但緬懷1954年《Sabrina》女主角奧黛麗赫本，更是致敬了因本片而榮獲奧斯卡最佳服裝設計獎的Edith Head（1897—1981），而赫本的Sabrina Dress，則出自法國優雅大師紀梵希（Hubert de Givenchy 1927—2018）之手。卡本特妹妹以名字片名巧合，與迪奧呈現本年度少數以「電影藝術」創造「時尚再現」Sabrina Wears Sarina的幽默俏皮符號隱喻。

EILEEN GU

自由式滑雪奧運金牌選手谷愛凌（EILLEEN GU）與設計師Iris van Herpen攜手藝術家二人組 A.A. Murakami（Azusa Murakami & Alexander Groves）以紐約與倫敦19世紀古典街燈為靈感，手工塑形約15,000個虹彩玻璃泡泡短裙裝，內部嵌有壓力氣體系統，走到哪，吹到哪。結合時尚、歷史與科技，為本屆Met Gala最具懷舊樂趣的童玩展演。

「最震驚」5大名媛時尚：

BLACKPINK LISA

BLACKPINK 團員LISA與香港裔設計師Robert Wun擷取泰國傳統舞蹈為靈感打造的3D 列印手臂，支撐半透明亮片薄紗禮服滿綴施華洛世奇水鑽Swarovski，其實比較趨近肢解大賣場慘白塑料模特，竊取台灣千手觀音輪廓的大雜燴。

BHAVITHA MANDAVA

在地鐵站通勤時被模特兒經紀人發掘的紐約大學研究生Bhavitha Mandava，無縫接軌複製了香奈兒2026早秋系列時裝秀開場的米色開襟休閒衫與淺藍直筒絲綢長褲。在華服創意爭奇鬥豔的Met Gala，法國頂級奢華香奈兒公關造型團隊絕對有意將「印度裔新星」排除在歐洲品牌大使的光鮮亮麗之外，其揮之不去的「歐洲中心」霸權心態，實在難脫種族歧視主義之嫌。

 VERAWANG

婚紗設計師王薇薇VERA WANG穿著自家品牌的烏鴉黑露腰遮羞（胸）布一條，布料結構鬆散，右手笨重拖拉著與皮包骨身形完全失衡的泡泡蓬蓬袖。阿嬤呀，時尚迷們頭腦清醒，完全明瞭今年七十有七的您仍然抱持著青春無敵，金髮癡迷的時尚實驗精神。不過「從心所欲，不踰矩」並非實施視覺暴力的豁免權，難道，王阿嬤也淪落到今年「天下烏鴉一般黑」的喪禮制服大軍行列？

 

LANA DURHAM

美劇《女孩我最大》Girls主創兼演員LANA DURHAM因患有先天性結締組織異常症候群（Ehlers-Danlos Syndrome），卻堅持穿著使人類視覺擴張的鮮豔晶紅亮片羽毛禮服。雖說是Lana Durham與范倫鐵諾（Valentino）設計師 Alessandro Michele從義大利巴洛克畫家Artemisia Gentileschi（1593 —1654）於1620年間的油畫《Judith Slaying Holofernes》擷取靈感，但因膠原蛋白生成的缺陷所造成皮膚與肌肉組織漸進式軟塌，幾乎就是美國感恩節便宜大賣場的飼料火雞咯咯咯。挑染淡金的橫眉簡直毫無血色，凌亂無章的黑色盤髮，完全無以將藝術與時尚結合，且好些媒體照將其裸露鬆弛的右小腿瘀青後製P不見了。女孩兒啊，你可知道服飾的主要功用之一即為「隱惡揚善」，Met Gala並非同情或展示疾病的平台。世界這麼大，若不屑蕾哈娜（Rihanna）全身包緊緊宛如深海牡蠣，必定有符合主題與身型的禮服避免「女孩這麼大」的毫無顧忌呀！

 

LAUREN SÁNCHEZ BEZOS

亞馬遜「科技大光頭」貝佐茲太座勞倫Lauren Sánchez Bezos以義大利高訂品牌Schiaparelli深藍色緞面沙漏型禮服搭配與傑克尼柯遜可互認兄妹的小丑嘴（Joker Face），以10萬美金買進Met Gala入場，並入主董座之一。不但誤入了以「慈善募款」為本意的Met Gala，降格以美國畫家John Singer Sargent（1856—1925）於1883–84繪製的全身肖像畫《X夫人》Portrait of Madame X的著裝靈感，就如同卡戴珊家族那清一色排開的肉毒桿菌注射塑膠玩具一般，霸氣無法修復自卑，銅臭無法買得品味。

 

「最養睛」五大男裝：

LUKE EVANS

型男演員路克伊凡斯（LUKE EVENS）與設計師Alejandro Gómez Palomo將酒紅色緊身皮衣、皮褲、皮帽綴以銀色卯釘，加諸同色系皮手套與深黑色雷朋墨鏡，手戴Hublot Big Bang Unico頂級腕錶，化身芬蘭同志漫畫師Tom of Finland（Touko Valio Laaksonen，1920—1991）系列的皮革警察，並致敬2017年同名傳記電影，帥氣出櫃，既挑逗又煽情。

 

JAAFAR JACKSON

麥可傑克森三哥傑曼之子，1996年次的賈法傑克森（JAAFAR JACKSON），從影處女作《麥可傑克森》深受影迷讚賞。筆挺Polo Ralph Lauren黑色天鵝絨深黃滾邊西裝綴有古董錶鍊、內搭絲綢背心、領結，腳蹬亮紅長襪與酷似香奈兒漆皮芭蕾舞鞋，毫無彆扭、率真霸氣，兼具「柔情與堅韌的獨特氣質」，複製為「全球巨星再現」，實為本屆首輪參與名單的最大驚喜。

COLMAN DOMINGO

《麥可傑克森》飾演傑克森家族霸氣又晦氣的大家長科爾曼多明哥（COLMAN DOMINGO），無論是國際記者會或是電影首映會的穿搭，從不會讓時尚迷失望。此屆Met Gala百摺雪紡外套融入華倫鐵諾（Valentino）經典菱格圖騰的深紅、金黃、淺藍、深紫、漆黑，搭配手工褶皺緞面腰封與暗紅亮片點綴的刺繡西裝褲，是以畢卡索（Pablo Picasso，1881—1973）1905年《雜技演員和年輕丑角》Acrobate et Jeune Arlequin為靈感，襯托出OMEGA「曼哈頓」腕錶既復古又現代的時尚感。艾美獎與東尼獎實力派果然品味不凡。

 

CONNOR STORRIE & HUDSON WILLIAMS

影集《烈愛對決》牛肉派型男組CONNOR STORRIE首次Met Gala亮相，以聖羅蘭水玉襯衫、Omega大師天文台腕錶與Tiffany高級珠寶胸針與頸針妖嬈登場。HUDSON WILLIAMS則以巴黎世家（Balenciaga）的天藍色闇黑刺繡西班牙鬥牛士套裝與亮色系煙燻眼妝，靈感汲取法國現代主義派馬內（Édouard Manet，1832 –1883）的鬥牛士肖像。而且恰恰好兩位不約而同選擇拖尾設計服飾，一來一往的對抗性，簡直就是射門一瞬間的硬核高潮啦！

 

「一個時代的終結」

本月5日數據結算，Met Gala盛會募資了超過4,200萬美元。官方說法的最終受益者，不言自明當然是大都會藝術博物館服裝學院。

但實際的受益者則是大量曝光的奢侈品牌、拓展市場的設計師造型師、攫取流量與點閱率的媒體集團，以及，排除在上述利益共生鏈之外的，透過慈善活動洗白渣名的科技大頭億萬富翁贊助商。

時尚是藝術的魅影與活力，魅力可以為展演，而展演可以是為神聖的儀式。

當藝術資助被編織成鞏固政經地位的入門儀式，2026的Met Gala不同以往的時尚藝術品牌支持，今年是一場偽裝成慈善盛宴的資本威權。

我們時尚迷甚或是入門吃瓜觀眾，欣賞穿搭，複習藝術史之時，我們也必須思考詰問到：

當世界軍國主義崛起、滿目瘡痍之際，你們展示者如何運用自己的影響力挺身而出？你們得知亞馬遜工會代表在Met Gala紐約大都會藝術博物館遭到警方驅逐嗎？你們曾奮起反抗科技大頭贊助商之於旗下員工的刻意剝削與不公不義嗎？（註二）你們將會運用自身的美貌和名聲，關注政策迫害，伸張公共領域被扼殺的小民呼救嗎？還是你們繼續注射肉毒，裝腔作勢，悠悠感嘆「一個時代的終結」後，頭也不回，扭頭就走？That’s All?

註一：

2025年雙導演Thor Klein與Lena Vurma執導的傳記片《Leonora in the Morning Light》講述畫家創作的緣由與德裔藝術家Max Ernst的戀愛故事。

Bringley, Patrick. All the Beauty in the World: The Metropolitan Museum of Art and Me. New York: Simon & Schuster, 2024. 

派翠克布林利 著。博物館的守望者：美國大都會博物館與我。姚若潔 譯。臺北：時報文化，2024。

註二：

https://www.instagram.com/diet_prada/

〈後記〉

和編輯小哥從原本的《烈愛對決》閒話吐槽直至發想春季時尚專題，非常感謝編輯部給予極高自由度，本篇真心不騙點評2026Met Gala自幕後協辦方紐約馬克飯店（The Mark Hotel）梳妝打扮，直至登上紐約大都會藝術博物館大理石階梯的佳人才子：「最吸睛」與「最震驚」5大名媛時尚，加碼「最養睛」五大男裝驚喜。🥰🤯😋

各位看倌時尚迷們，大家心目中本屆「時尚界奧斯卡」哪位名媛紳士穿搭最深得你心？抑或目瞪口呆，最目不轉睛呢？🫣🥴

感謝關鍵評論網2026/05/09藝文版母親節前夕刊登：2026 Met Gala時裝點評：從「梵谷風景」到「千手觀音」，五大吸睛與五大震驚名媛時尚

關鍵評論網電子報2026/05/09 https://www.thenewslens.com/article/267434

 

The Devil Wears Prada 2《穿著Prada的惡魔2》： 沈浸式時裝週饗宴的時尚童話與「一個時代的終結」

30 April 2026

Finnkino, Helsinki

That’s All. 

改編自2003年美國暢銷小說家Lauren Weisberger半自傳式同名處女作《穿著PRADA的惡魔》The Devil Wears Prada，導演大衛法蘭科（David Frankel）以安海瑟薇飾演的職場菜鳥視角，宛如分鏡圖記錄了與號稱「時尚女魔頭」的《RUNWAY》總編貼身工作的新鮮人甘苦談，更甚似《麻雀變公主》的成年實習版本。2006年《穿著PRADA的惡魔》以時髦洒落的都會穿搭、高傲自負的職場上司，以及為「翻轉階級」而力爭上游的敘事線，其時尚童話激發無數千禧世代的「華麗轉身」幻想，不啻為當時高度競爭就業市場的精神慰藉。

 

2026年導演再度攜手編劇艾琳布洛許麥肯納（Aline Brosh McKenna）延續原作者Lauren Weisberger 2013年《穿著Prada的惡魔2：復仇》Revenge Wears Prada: The Devil Returns，捨棄時尚婚紗主編與結婚生子的情節，電影《穿著Prada的惡魔2》以「《先鋒報》紐約分社資深記者」的職場老鳥口吻，眼見傳媒、藝文、時尚產業的震盪與凋零，恰恰為後疫情時代職場「速度取代深度、標題取代內容」的警示寓言。

 

最令時尚界與媒體界不勝感慨，莫過於《穿著PRADA的惡魔》系列指涉的「時尚女魔頭米蘭達」真人版───自1988年擔任《VOGUE》美國版主編的安娜溫圖女爵（DBE Anna Wintour，1949—）───於2025年無預警宣布卸任，轉任康泰納仕集團（CONDÉ NAST）全球首席內容長兼《Vogue》全球編輯總監，今年五月4日紐約大都會博物館慈善晚宴MET Gala的董事一職，也因亞馬遜創辦人貝佐茲（Jeff Bezos）的資金介入而話語權或有所異動；而《穿著PRADA的惡魔》飾演「時尚女魔頭」的好萊塢戲精梅莉史翠普，也正面臨AI崛起，衝擊影視劇本創作、演員肖像權等倫理道德爭論，以及Netflix與短影音風行，顛覆觀眾購票觀影的消費文化。幕前幕後，兩位有血有肉、深受同業敬重、優雅卻也複雜的「米蘭達」，正經歷著同一場職場巨變，甚至是「一個時代的終結」。

〈閱讀與觀賞的知識權力〉

時尚雜誌營運的場租、人力、製作、印刷、發行與時尚品牌的平面曝光、展示、宣傳、資訊共構為時尚工業的互惠循環，最終目的即爲吸引閱讀者下單購買，甚至追隨為雙邊品牌的忠實用戶。2025年《Vogue》美國版單次刊登整版廣告（full page）報價約為2萬至20萬美元（或以上），支付價格取決於雜誌前30%頁次的黃金版位、發行期數為時尚週專題、以及是否透過廣告代理商抑或是直接從康泰納仕集團購買而有所浮動。

2026年初，因應訂戶的銳減以及紙本的上漲，《VOGUE》美國版印刷發行頻率自往年每月一期縮減至每年8期；《VOGUE》法國版早於1969-70年代合併聖誕節與新年特刊以及暑期特集，一年發行10期，全球發行量從2013年150萬份銳減至2020年的66萬，雖說2025年回升至恰恰好破百萬，但是隨著廣高商頁數從巔峰時期佔據至少50％的份量退縮至20％、專訪人物字數內容縮短、藝文與社會專題報導刪減，就如同《穿著Prada的惡魔2》「時尚女魔頭米蘭達」所調侃的「九月號如今已薄如蟬翼、門縫皆可塞」（註一）。

時尚雜誌的營運寒冬因閱讀吸睛驟降而不得不進而討好廣告商與投資人，爭取資金與資源，其報導內容必得被迫迎合跪舔上層的愛惡喜好，就如同安海瑟薇飾演的「小安」，馬不停蹄地奢望博得「時尚女魔頭」的稱讚與同業的認可無怨無悔，始終如一20年。

〈原班人馬的角色蛻變〉

梅莉史翠普老花迷濛卻銳利如鷹、聲頻悠長卻句句精準、冷峻內斂的肢體語言卻在身著DRIES VAN NOTEN 豔彩流蘇粗呢外套倏地抖動宛如蓄勢待發的鬥雞‥‥「時尚女魔頭」看透產業幕後金主異動所以按兵不動、看穿小安汲汲營營的「理想主義」不過就是焦躁不安下的「自利模式」。

「小安」與《先鋒報》紐約分社前同事們、紐約現代畫廊策展人、澳洲工程承包商才是隸屬共同的圈層。小安認為她在紐約曼哈頓下城辦公、攀上神秘豪門專訪、穿搭（暫借）光鮮亮麗的當季爆款、受邀至總編夏日豪宅派對，已接軌穿越至上流社會，所以她試圖說服自己屬於富豪圈層，甚至「有意無意」貶低了新男友的職種，無奈「商場如戰場」，現實世界並不如此善待她。

 

從職場菜鳥至媒體老鳥，安海瑟薇的明眸大眼、清晰宏亮卻刻意為之的顫抖結巴、那喧囂急切的詮釋演繹無法驅動「《先鋒報》紐約分社資深記者」使觀眾信服，小安的職銜與穿搭在《穿著Prada的惡魔2》更光鮮亮麗，人格發展卻是無限扁平的。

史丹利圖奇飾演的助理編輯奈吉，在《穿著Prada的惡魔》看似是高度競爭產業與「時尚女魔頭」威權下的犧牲者，在《穿著Prada的惡魔2》也依然是忠誠卻不免世故、內心略帶憂鬱的副手，卻是貫穿全劇最專業、最關鍵、最溫柔的存在。若說首部曲是以職場菜鳥視角審視了時尚產業內幕，二部曲不啻為身經百戰的資深老將眼見紙媒跌落神壇，以提攜後輩延續生存戰術的大絕招。所以《穿著Prada的惡魔2》的米蘭達冷峻犀利間自帶了些許溫柔，而真正洞察「人性」與之「利我利他」、角色升級進化的大內高手，正是史丹利圖奇飾演的助理編輯奈吉。

 

艾蜜莉布朗飾演的「助理愛蜜莉」在《穿著Prada的惡魔2》絕對是LVMH集團奢侈品牌迪奧Dior最具高曝光率行銷的頭號代言人：任職迪奧高階總監，不但以義大利文回吼凡賽斯當家掌門人Donatella Versace（1955—）、《RUNWAY》「時尚女魔頭」與「前同事們」還得自降一階，與之斡旋。而一身迪奧經典花紋Oblique與字樣的絲巾、襯衫與連身裝束，加諸在旋轉樓提間「上下位差」介紹紐約迪奧旗艦店翻修的橋段，不但暗喻愛蜜莉一角的脫胎換骨、步步高升，也直指奢侈品零售業「上對下」掌控紙媒資金來源的殘酷現實。

 

〈魔幻寫實的驚喜客串〉

而曾入主路易威登藝術總監14載的美國時尚設計師MARC JACOBS與「時尚女魔頭」梅莉史翠普在工作室侃侃而談當季設計理念、德裔美國名模兼《決戰時裝伸展台》主持製作海蒂克隆（HEIDI KLUM）、捷克超模兼維密天使KAROLINA KURKOVA、千黛亞御用造型師LAW ROACH、以及葛萊美獎得主美國嘻哈靈魂歌手CIARA甚至是女神卡卡的時尚秀獻唱，皆是讓時尚迷驚喜不已的大咖雲集；加碼在「時尚女魔頭」漢普頓莊園午餐聚會橋段，曾任職《浮華世界》、《紐約客》總編的蒂納布朗（Tina Brown）、曾擔任《華盛頓郵報》、《紐約時報》科技財經記者的Kara Swisher、甚至是NBA紐約尼克隊中前鋒Karl-Anthony Towns與「小安」自我介紹、同桌舉杯談笑，《穿著Prada的惡魔2》簡直是囊括時尚界、傳媒界甚至運動界的超級伸展台。

最令時尚迷身處魔幻寫實在於，2025年九月米蘭時尚週，「時尚女魔頭」梅莉史翠普身著羊駝色漆皮大衣、搭配黑色七分褲、米色緞面高跟鞋與棱角分明的太陽眼鏡，與「大內高手編輯」史丹利圖奇老錢風Dolce & Gabbana灰色三件式西裝與印花領帶，受邀至Dolce & Gabbana 2026春夏系列前排特別嘉賓座。2025年秋天，在場嘉賓無不驚呼奧斯卡影后與艾美獎得主的大駕光臨，2026夏季，電影院大銀幕在座觀眾們無不佩服編導與劇組的公關手腕，以及銜接虛與實之間的劇情巧思。

 

《穿著Prada的惡魔2》不啻為日薄西山的雜誌產業當下，沈浸式體驗的時裝週饗宴。反諷在於，若非經過多年的閱讀累積，閱聽大眾是否能驚喜感受電影中那驚鴻一瞥的珍貴影像與魅力？

〈歷史場景的符號隱喻〉

《穿著Prada的惡魔2》場景於時尚產業兵家必爭的紐約大都會與米蘭時尚週之間穿梭。

新上任《RUNWAY》特稿編輯的小安，從昏暗擁擠、散落書籍箱子的角落辦公室，與搬離紐約老舊浴室噴黃水的敘事線同行。深度好文以及獨家專訪的發佈上線後，與日漸整齊明亮的編輯室以及精品住宅的新居，象徵小安的心境從裁員潮的失意，升格至好運連連的愛情事業兩得意。

 

米蘭時尚週於米蘭恩寵聖母堂（Santa Maria delle Grazie）修道院舉行的高級晚宴橋段，是為《穿著Prada的惡魔2》最具符號隱喻主義的敘事驚喜。

達文西約莫1495—1498年間以蛋彩、石膏、樹脂與洋乳香繪製的《最後的晚餐》L'Ultima Cena濕壁畫，描繪耶穌在逾越節晚餐預言其一門徒將出賣祂的震撼瞬間。脆弱易碎的作畫顏料象徵時尚作品的珍貴稀缺，取自《聖經》〈馬太福音第26章〉的預言又對照了「時尚聖經」紙本出版的凋零。而「時尚女魔頭」在《穿著Prada的惡魔2》更甚似《最後的晚餐》置正中間的救世主：攤開雙手鎮定自若，和周圍緊張的使徒們形成鮮明的對比，輕垂雙眼注視畫外，仿佛看穿了世間的一切炎涼。而眾門徒一左一右，一個如光似小安，一個像影如奈吉。

《最後的晚餐》救世主遭「羅馬士兵」逮捕的前夕那一言：「你們之中有一人要出賣我」，更預示「科技大頭」主導時尚傳媒下，那無所不用其極的產業「猶大內鬼」。

 

《最後的晚餐》場景光線隱晦，象徵叱詫時尚的救世主那前景黯淡的可能。

最後的晚餐甫結束，當「時尚女魔頭」身著亞曼尼高訂（Armani Prive Couture）黑色亮片外套獨步徘徊在奢華精品艾曼紐二世拱廊街（Galleria Vittorio Emanuele II），鏡頭先以迴旋360度運鏡，彰顯本片奢侈品零售業路易威登與Prada的贊助商威力，緊接以梅莉史翠普上半身簡約精緻的時裝特寫，再漸進式拉距至拱廊街遠眺，是為緬懷2025年米蘭時裝週前去世的義大利時尚大師亞曼尼Giorgio Armani（1934 – 2025）────「一個時代的終結」。

〈小結與詰問〉

《穿著Prada的惡魔2》小安在新聞業頒獎典禮的急促怒吼，爾後轉任至紙本凋零的時尚傳媒，正是聲明「假新聞」與「罐頭新聞」橫行霸道的當下，「記者」作為「真相」的講述者、捍衛者以及解讀者面臨資本主義的艱鉅挑戰；可惜劇情原本可藉用角色對話探討是否「紙本刊物運輸攜帶性以及平板雲端產品問世」、「短影音爆紅影響閱讀耐力」、「奢華雜誌內容與平價服飾差異」、「編輯內容設定為少數菁英圈層」、「奢侈品牌牴觸環保意識」等等的銷售數據暴跌原由，皆在本片中付之闕如，是為劇情薄弱無力之處。

飾演亞裔助理的Helen J Shen因角色名字讀音近似歧視用語ching chong，並且任職當天大聲背誦自己學術成就的「亞裔書呆子」的刻板設定，全劇組的確脫不了種族偏激主義的嫌疑。又或者，相比劉玉玲的「瘋狂亞洲富豪」的角色出場，在以「歐洲中心論」當道的高級時尚話語權下，亞裔族群的分類大抵只能區分此二類，是為貧乏的文化底蘊以及生疏的閱讀經驗造就國族印象偏差值。

以筆者本小姐於芬蘭時尚圈任職於路易威登與香奈兒零售與行銷十多年的職場甘苦，仍有不在少數的芬蘭籍主管與同事之於亞洲文化的陌生，亦或是無知，進而分類為「嫁娶拿居留」、「亞裔書呆子」抑或是「瘋狂亞洲富豪」的鄙夷；更甚者，或許高度信服「詹代法則」Law of Jante文化認同中強調「結果平等」的民族潛意識，進而不懷好意刁難銷售業績頂峰的亞裔同事。諷刺在於，許多芬蘭籍從事時尚奢侈品牌業者與行銷，不僅僅從未購買過《Vogue》北歐版（抑或是各語種版本），對於紐約、倫敦、巴黎、米蘭時尚週的資訊新聞也幾乎興趣缺缺。

 

而當《穿著Prada的惡魔2》沈浸式的流動時裝週饗宴仍不敵當今資本當道、AI制霸、閱讀式微的「爛片化」（enshittification）與「偽造化」（falsification）世態（註二），我們觀者/讀者不禁詰問：加速記者傳媒失速跌落知識掌權位階的，究竟是因科技崛起，還是源自於新聞業與其受眾之間不斷變化的權力關係所帶來的高度不確定性？而那莽莽撞撞卻可以左右逢源的理想主義，或許正是我們需要的當代救世主？碎片化、簡體化的知識取得而造就自以為無所不知的達克效應（Dunning-Kruger Effect），會因為新世代著迷復古商品的風潮而逐漸式微嗎？「時尚女魔頭」的一句「That’s All」飽含了權力的象徵、對於時尚無知的睥睨，甚或只是無奈感嘆「一個時代的終結」？

That’s All. 

註一：

《Vogue》各語系版本九月號因涵蓋紐約、倫敦、米蘭、巴黎甚至東京時裝週主題，不但為撰文者、攝影師或造型團隊投稿主打目標，也為各大廠商刊登廣告必爭之黃金版位期數。2006年克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）演繹蘇非亞柯波拉（Sofia Coppola）《巴黎拜金女》Marie Antoinette而拍攝洛可可風格時尚攝影的《Vogue》美國版九月號，不但法國凡爾賽宮委員會破例出借「鏡廳」予以知名攝影師Annie Leibovitz團隊拍攝，當期製作總頁數更高達754頁。與2025年徒剩不滿200頁「皆可塞門縫」的九月號，凸顯紙本傳媒的凋零衰頹。

https://variety.com/lists/the-devil-wears-prada-2-cameos/jon-batiste-and-suleika-jaouad/

https://www.vogue.com/article/from-the-archives-teen-queen

www.acpm.fr 

2009年R.J. Cutler執導的美國時尚紀錄片《九月號》The September Issue跟拍《Vogue》美國版主編安娜溫圖與團隊製作2007年9月號雜誌的幕後故事，為解析時尚出版業與「時尚女魔頭米蘭達」真人版的職場現形記。

倫敦西區自治領劇院（Dominion Theatre）上映至2027年2月初的《穿著Prada的惡魔》音樂劇版，「時尚女魔頭米蘭達」由歌手凡妮莎威廉斯領銜主演，歌曲音樂由艾爾頓強爵士操刀。劇場時尚藝廊展示由Prada、Valentino、Gucci等時尚高訂戲服，並有限定版周邊商品，喜愛時尚與音樂的戲迷，值得造訪一看。

註二：

Speed, Barbara. “Technology and Journalism”, The Power of Journalists, Ed, Claire Foster-Gilbert. London: Haus Publishing, 2018. 

#DevilWearsPrada #MerylStreep #AnneHathaway #EmilyBlunt #StanlyTucci #fashionmagazine #vogue #AnnaWintour

〈後記〉

小學五年級購買美國發行印製的青春偶像雜誌TEEN BEAT以降，螢光亮橘的雜誌大名、蒙太奇拼貼的偶像大聚合封面、雜誌還附贈連頁的偶像海報（centerfold）….之後就再也無法回頭是岸了。
是的，我還清晰記得李奧納多當時為美劇This Boy’s Life拍攝那青春無敵的宣傳照以及手寫專訪…….

中學時期重慶南路仍然書海綿延到天邊，每逢週末就從街頭商務印書館閒晃兼探險到街尾東方出版社。英國版雜誌相較美國版，製紙磅數更重、印刷色彩更鮮艷、還散發一股混合淡淡油墨與麝香的翻書味兒，貼紙贈品、香水小樣兒每期贈送超大方，繼續發掘澳洲版、法國版、西班牙語版，加上小學時期就喜歡的日雜，就這樣完完全全終身入坑了。😉

爾後在研究所自行發展出的時尚攝影與符號學研究，就是成堆成堆的各語種雜誌累積而來。畢業後算是戀愛腦優先，就空降北歐時尚圈圈任職視覺行銷與零售了。🙃🇫🇮

自2000年獨立雜誌陸續熄燈，媒體巨擘旗下的時尚雜誌也無限縮編，2022年的疫情影響，《Vogue》美國版二月號一度瘦身至只有104頁… 《穿著Prada的惡魔2》以經典角色回歸與歷史場景的隱喻，轉戰時尚圈的本小姐雖然驚喜連連，大力推薦給時尚迷，但也不勝唏噓「一個時代的終結」。😞😥

感謝關鍵評論網2026/5/5影劇版刊登【影評】《穿著Prada的惡魔2》：時尚女魔頭一句「That's All」，無奈感嘆一個時代的終結？
關鍵評論網電子報2026/5/5 https://www.thenewslens.com/article/267202